24 ответов в теме

[Despech]

Ну,  настаивать небуду, каждому свое, пробуй менять мозги а вдруг да и поможет, все бывает.

Мозг не помог(((Кстати на 99 году надо что бы мозг с другой машины: моззг,антенна иммо и чип...все обязательно!

теперь на очереди маховик...потом топлевная,(механика), но после маховика,перед механикой попробую рамку по совету Химика пошатать))))))

Просто уже 5 голов менял,думаю хоть с одной да должно было все быть хорошо....но нет.

Алексей,вот скажи,если был гидроудар,до не го все было ок,изредка подколбашивало,а так все норм...мог ли гидроудар повредить чтото в проводке??проводку на топливную прозванивал до мозга и до тнвд...просто думаю,что прозванивал то хорошо,а вот мог какойто контакт просто не доходить на свою ножку мозга? хотя все ножки с разъема тнвд приходили на мозг,некоторые на несколько нажек на мозгу...

[Химик]

Мозг и не мог помочь проблемма не в нем.

 Можно хоть 10 голов поменять, но все они настроены по заводу. А вот машинка то совсем не та что в былые годы, где то клеммы подкисли где-то конденсатор подсох, где то ещё какая напасть, а все в сумме приводит к тому что мы и имеем, тянет слабее, колотится, у кого-то дымит, у кого-то глохнет.....................ремонт каждый по своему делает, кто надеется на сервисы/тестпланы/мастеров, кто-то  пытается делать сам, а по большей части скидывают автос и авторитетно потом рассказывают какие машины лучше а какие неочень.....

Гидроудар сам по себе проводку не повредит, а вот те условия при которых он произошел, они могут.Чтобы мотор глотнул воды простой лужи мало, если вода достала до воздухозабора, то и до блока управдения двигателя (ДДЕ) она достала, а вот тут то проблемма может и быть. Проверь разьемы за аккумулятором, разьем ДДЕ,  вскрой сам ДДЕ и внимательно просмотри дорожки и пайку на плате( только там поаккуратнее электроника штука нежная). А так, гидроудар ломает железо, шатуны там всякие и проч. 

Изменено: Химик, 11 Август 2015 - 05:26

[Despech]

Мозг и не мог помочь проблемма не в нем.

 Можно хоть 10 голов поменять, но все они настроены по заводу. А вот машинка то совсем не та что в былые годы, где то клеммы подкисли где-то конденсатор подсох, где то ещё какая напасть, а все в сумме приводит к тому что мы и имеем, тянет слабее, колотится, у кого-то дымит, у кого-то глохнет.....................ремонт каждый по своему делает, кто надеется на сервисы/тестпланы/мастеров, кто-то  пытается делать сам, а по большей части скидывают автос и авторитетно потом рассказывают какие машины лучше а какие неочень.....

Гидроудар сам по себе проводку не повредит, а вот те условия при которых он произошел, они могут.Чтобы мотор глотнул воды простой лужи мало, если вода достала до воздухозабора, то и до блока управдения двигателя (ДДЕ) она достала, а вот тут то проблемма может и быть. Проверь разьемы за аккумулятором, разьем ДДЕ,  вскрой сам ДДЕ и внимательно просмотри дорожки и пайку на плате( только там поаккуратнее электроника штука нежная). А так, гидроудар ломает железо, шатуны там всякие и проч. 

Мозг проверял,менял...проводку всю от и до прозванивал...

думаю как махну маховик,поторогать рамку,о которой ты говоришь,если нет...то механика....

если честно уже замахался...каждый день жарит тачка...чегодня генератор,только его делали два месяца назад...завтра узнаем,что нового)

[Химик]

Если гена только 2 месяца после ремонта прожил- меняй сервис в котором делал. Должно быть так что один раз сделал и забыл. или б/у покупай. Маховик стучит как: при трогании/сбросе газа или на холостых когда мотор колотит?( а при подгазовке затихает?) Колбасит в любом случае не из за маховика, наоборот стук мах. это следствие тряски мотора, ( можно кстаит не покупая новый/другой/б.у. просто снять свой, высверлить сборочные заклепки и поменять центрирующую втулку, потом назад склепываешь и нормально все работает, ни стука ни грохота). Пока не решишь  проблему тряски будет и стучать и кронштейны ломать и ремень с помпы/роликов спрыгивать и подушки там всякие отрывать. Да к стати если по моему делать будешь то такой нюанс: б.к. скорее всего станет врать по расходу топлива, т.е. расход выставишь такой как и был но показания на б.к.  будут ( не всегда но часто) меньше.

[Despech]

Если гена только 2 месяца после ремонта прожил- меняй сервис в котором делал. Должно быть так что один раз сделал и забыл. или б/у покупай. Маховик стучит как: при трогании/сбросе газа или на холостых когда мотор колотит?( а при подгазовке затихает?) Колбасит в любом случае не из за маховика, наоборот стук мах. это следствие тряски мотора, ( можно кстаит не покупая новый/другой/б.у. просто снять свой, высверлить сборочные заклепки и поменять центрирующую втулку, потом назад склепываешь и нормально все работает, ни стука ни грохота). Пока не решишь  проблему тряски будет и стучать и кронштейны ломать и ремень с помпы/роликов спрыгивать и подушки там всякие отрывать. Да к стати если по моему делать будешь то такой нюанс: б.к. скорее всего станет врать по расходу топлива, т.е. расход выставишь такой как и был но показания на б.к.  будут ( не всегда но часто) меньше.

а по маховику есть инфа еще,как его лечитьт

 

с геной ниче не понятно,уже работает хорошо,все норм...был какбудто глюк какойто...

а рамку насколько двигать?

есть гдето про это прочитать поподробнее?)

и СПАСИБО за помощ))

[Химик]

по твоим вопросам подробных ответов ненайти нигде, те кто это делают живут на этом - ктож под собой ветку пилить то станет..... в маховике две беды: стук при трогаании- плохо- т.к. это стучит сам демпферный механизм маховика, в принципе лечится но в заводских условиях......полная разборка, изготовление деталей, сборка, балансировка обязательна!

Второй вариант- тарахтение/ постукивание на холостых- это изнасилась центрирующая втулка тут проще: рассверлить заклепки, снять блин на котором крепится корзина, удалить старую втулку которая этот блин центрирует( именно изза эизноса этой втулки все и происходит...) далее к токарю, если втулку съело до мталла то токарь пусть для начала поправит на станке поверхности а за тем по получившимся размерам точит новую втулку( капролактат или что то близкое к нему хотя мне пару раз попадали маховики которые кто то ремонтировал втулками из бронзы.) После все на свои места т.е. втулку на ось блин на втулку и тот же токарь точит новые заклепки ( сталь 3) для начала вместо заклепок зажимаем болтами, потом по одному болты убираем а на их место расклепываем заклепки.......балансировка ненужна.Э то что делал я - в принципе проблем  после ремонта не было. Больше гемора маховик снять чем его восстановить.

 Рамку.....как я и писал, делаем пометку начального положения (царапину) затем на миллиметр вверх (т.е. по часовой и после того как крышку закроешь подбить МУКТ к плунжеру т.к. подача будет занижена. Если будет мало то повторить ещё н миллиметр.

 Почитать про это негде, наоборот многие с пеной у рта кричат что ни то ни другое низзззя делать ....а то у них денег меньше станет

[Despech]

по твоим вопросам подробных ответов ненайти нигде, те кто это делают живут на этом - ктож под собой ветку пилить то станет..... в маховике две беды: стук при трогаании- плохо- т.к. это стучит сам демпферный механизм маховика, в принципе лечится но в заводских условиях......полная разборка, изготовление деталей, сборка, балансировка обязательна!

Второй вариант- тарахтение/ постукивание на холостых- это изнасилась центрирующая втулка тут проще: рассверлить заклепки, снять блин на котором крепится корзина, удалить старую втулку которая этот блин центрирует( именно изза эизноса этой втулки все и происходит...) далее к токарю, если втулку съело до мталла то токарь пусть для начала поправит на станке поверхности а за тем по получившимся размерам точит новую втулку( капролактат или что то близкое к нему хотя мне пару раз попадали маховики которые кто то ремонтировал втулками из бронзы.) После все на свои места т.е. втулку на ось блин на втулку и тот же токарь точит новые заклепки ( сталь 3) для начала вместо заклепок зажимаем болтами, потом по одному болты убираем а на их место расклепываем заклепки.......балансировка ненужна.Э то что делал я - в принципе проблем  после ремонта не было. Больше гемора маховик снять чем его восстановить.

 Рамку.....как я и писал, делаем пометку начального положения (царапину) затем на миллиметр вверх (т.е. по часовой и после того как крышку закроешь подбить МУКТ к плунжеру т.к. подача будет занижена. Если будет мало то повторить ещё н миллиметр.

 Почитать про это негде, наоборот многие с пеной у рта кричат что ни то ни другое низзззя делать ....а то у них денег меньше станет

Понял,Спаибо большое Леша!!!

скажи пожалуйста последнее, почему тогда сутра оно не колбасило?а только как поездишь...

а что отпускать,чтобі двигать рамку??по фото не могу понять

[Sel4]

датчик температуры топлива в тнвд проверь.не знаю, какой норм параметр, но у меня все уже переколхозено и датчик этот разомкнут. расколбас редко бывает.

еще мона хак применить - када на холостых оборотах, то контакты в педали газа разомкнуты.

как нажал газ, так они замыкаются.

если зашунтировать крайние выводы системы слежения за углом поворота дозатора переменным резистором около 500 ом, то ничего не будет. Если средний вывод переменного этого резистора соединить со средним выводом системы слежения за дозатором и покрутить медленно резистор, то на дисплее индикация расхода будет изменяться в ту или иную сторону, вплоть до сумашедших оборотов или до остановки двигателя.

Так вот эта система у меня так реализована - резистор настроен на 04-05 л/ч, а голова двинута и показывает 1.2-1.3.

Так не трясет.

при нажатии на газ замыкаются контакты и через реле подключают резистор к тнвд.

[Despech]

датчик температуры топлива в тнвд проверь.не знаю, какой норм параметр, но у меня все уже переколхозено и датчик этот разомкнут. расколбас редко бывает.

еще мона хак применить - када на холостых оборотах, то контакты в педали газа разомкнуты.

как нажал газ, так они замыкаются.

если зашунтировать крайние выводы системы слежения за углом поворота дозатора переменным резистором около 500 ом, то ничего не будет. Если средний вывод переменного этого резистора соединить со средним выводом системы слежения за дозатором и покрутить медленно резистор, то на дисплее индикация расхода будет изменяться в ту или иную сторону, вплоть до сумашедших оборотов или до остановки двигателя.

Так вот эта система у меня так реализована - резистор настроен на 04-05 л/ч, а голова двинута и показывает 1.2-1.3.

Так не трясет.

при нажатии на газ замыкаются контакты и через реле подключают резистор к тнвд.

ничего не понял,но чувствую это решение моей проблемы...итак по порядку...

датчик температуры топлива в тнвд проверь - это тот,что на плате маленький,чрненький?как его разомкнуть)))

и про педаль не понял и резистор,что куда,объясните чайнику немного подрробнее?)))понял что надо переменный резистор на 500ом найти,допустин нашел,потом куда его шунтировать?этот момент поподробнее можно?пожалуйста)

 

если резистор сделан на 04-05 л/ч,то как головка показывает 1.2-1.3??? оно ведь одно и тоже?

Изменено: Despech, 19 Август 2015 - 11:44

[Despech]

ПАРНИ, ЭТО БЫЛ МАХОВИК!!!

Изменено: Despech, 22 Август 2015 - 06:57