1. Расчеты бошевской катушки к сожалению не публикуются. А жаль.
2. 3 х 0,9 мм (зазор в свече) = никак не 40 кВ.
3. Теория катушки зажигания одна, что наша, что бошевская, что самурайская.
4. При зазоре в 100 мм (согласно твоей теории) катушка должна выдать 300 кВ. А выдаст ли?
1.Да хрен с ними с катушками , головой надо думать
2.Ты ваще понимаешь о чём я пишу ?
3.Но ты всё равно принцип неможешь понять
4.А что я писал что она пробъёт 10см ?
Я намекал чтобы ты сам провёл сей эксперемент и сообщил нам результаты
Кстати не те учебники куришь http://amastercar.ru...n_fuel_19.shtml
Процесс воспламенения топливовоздушной смеси
Когда поршень сжимает топливовоздушную смесь, давление в камере сгорания достигает 20-40 бар, а температура смеси достигает 400 - 600оС. Но чтобы смесь загорелась, т.е. произошел бы процесс горения этого недостаточно и нужно на нее каким-то образом воздействовать. Для этого служит искра, которая возникает между центральным и боковым электродами свечи зажигания. Но если искровой заряд будет маломощным, то возгорание может и не произойти. Поэтому чтобы смесь поджигалась нужен очень мощный разряд. К примеру, для стехиометрической смеси он составляет 0.2 мДж, а для "бедной" или "богатой" смеси он уже должен быть равным 3.0 мДж. Также необходимо, чтобы около искры находилось оптимальное количество топливовоздушной смеси. Именно это количество и поджигает всю оставшуюся смесь в цилиндре, а дальше начинается процесс сгорания топлива.
В системе зажигания автомобиля присутствует катушка зажигания, которая накапливает энергию и передает ее на свечу зажигания для возникновения напряжения. Особенность катушки зажигания состоит в том, что напряжение, которая она создает, намного превышает величину пробоя в зазоре свечи зажигания. Катушки зажигания способны накапливать энергию в районе 60 - 120 мДж и обеспечивают напряжение равное 25 - 40 кВ.
Ты не прав - 1 кВ пробивает 1 мм при нормальном атмосферном давлении, комнатной температуре и отн. влажности 70%.
1.Да хрен с ними с катушками , головой надо думать
2.Ты ваще понимаешь о чём я пишу ?
3.Но ты всё равно принцип неможешь понять
4.А что я писал что она пробъёт 10см ?
Я намекал чтобы ты сам провёл сей эксперемент и сообщил нам результаты
Кстати не те учебники куришь http://amastercar.ru...n_fuel_19.shtml
Процесс воспламенения топливовоздушной смеси
Когда поршень сжимает топливовоздушную смесь, давление в камере сгорания достигает 20-40 бар, а температура смеси достигает 400 - 600оС. Но чтобы смесь загорелась, т.е. произошел бы процесс горения этого недостаточно и нужно на нее каким-то образом воздействовать. Для этого служит искра, которая возникает между центральным и боковым электродами свечи зажигания. Но если искровой заряд будет маломощным, то возгорание может и не произойти. Поэтому чтобы смесь поджигалась нужен очень мощный разряд. К примеру, для стехиометрической смеси он составляет 0.2 мДж, а для "бедной" или "богатой" смеси он уже должен быть равным 3.0 мДж. Также необходимо, чтобы около искры находилось оптимальное количество топливовоздушной смеси. Именно это количество и поджигает всю оставшуюся смесь в цилиндре, а дальше начинается процесс сгорания топлива.
В системе зажигания автомобиля присутствует катушка зажигания, которая накапливает энергию и передает ее на свечу зажигания для возникновения напряжения. Особенность катушки зажигания состоит в том, что напряжение, которая она создает, намного превышает величину пробоя в зазоре свечи зажигания. Катушки зажигания способны накапливать энергию в районе 60 - 120 мДж и обеспечивают напряжение равное 25 - 40 кВ.
заменил вв провода, пока не глохнет, после более длительной эксплуатации отпишусь. За совет ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а второй провод действительно выгорел, еще раз измерял сопротивление - обрыв.
Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
Имя:
Артур
Народ, все это конечно очень интересно. Я пока все читал голова разболелась. У вас от такова каличества информации по физике голова не болит? . Черепушка не трескается, все вмещается? Ведь человек просил совета, а не экскурс в школьную программу обучения. Не все ведь могут понять все эти термины. Я хоть и врубаюсь немного, но не понял многово, да и зачем оно, если менять провод-значит менять. И желательно сразу все, а не по одному, и физика здесь непричем, просто качество запчастей г... и реально хватает проводов где-то от 25 до 50 тыщ/км, свечей и того меньше.
Народ, все это конечно очень интересно. Я пока все читал голова разболелась. У вас от такова каличества информации по физике голова не болит? . Черепушка не трескается, все вмещается? Ведь человек просил совета, а не экскурс в школьную программу обучения. Не все ведь могут понять все эти термины. Я хоть и врубаюсь немного, но не понял многово, да и зачем оно, если менять провод-значит менять. И желательно сразу все, а не по одному, и физика здесь непричем, просто качество запчастей г... и реально хватает проводов где-то от 25 до 50 тыщ/км, свечей и того меньше.
Да не всё ровно , ты просто до моего объяснения этого косяка дочитай а всё остальное это попытки Лемура и меня выяснить кто умнее и у кого искра длиннее и толще
А автору я ещё в начале темы настойчиво (раза три) говорил что нужно делать , а затем когда он обнаружил то что я и ожидал (обрыв-прогорание провода) объяснил моё понимание этой проблемы .
заменил вв провода, пока не глохнет, после более длительной эксплуатации отпишусь. За совет ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а второй провод действительно выгорел, еще раз измерял сопротивление - обрыв.
Периодически машина глохнет, во время прогрева или в движении. При этом, если попытаться завести без выключения зажигания (просто доводкой ключа) машина не заводиться. На приборной панели не горит чек, как положено, но горят масло, зарядка, свет. При поиске неисправности выяснил, что не заводится, т.к. нет искры и форсунки не работают (свечи сухие). Если выключить и включит зажигание чек загорается и все нормально. Таже можно вытащить реле бензонасоса К68 и чек тоже загориться. Получеатся, что необходимо обнулять ЭБУ? Кодов ошибки ЭБУ не выдает. Приверил ДПК, РХХ все в норме. М.б. глючит ЭБУ или датчик температуры? Вроде это началось когда поменял термостат и двигатель стал нормально прогреваться.
У меня двигатель C20NE, г.в. сентябрь 89, ЭБУ Motronic 1.5.
я знаком с этим досадным явлением,глохнет когда угодно,желательно в пробке или посреди перекрёстка,покупал другой эбу,прошло,догадался,что мозги глючат.потом "новый"эбу сдох,с горя починил старый блок.дело в том,что,от старости происходит расслоение дорожек на печатной плате и пропадает контакт."чек" не горит,потому что пропадает питание,ошибку не выдаёт,потому что блок обесточен,я вылечил(уже почти год),очень просто:разобрал эбу,там две двусторонних платы и тупо пропаял все толстые дорожки(по ним идёт питание),как ни странно,получилось.
Вы невнимательно читали , после выключения зажигания машина заводится
P.S. Вы случайно зарядку путём скидывания клем с аккумулятора на заведённой машине не проверяли ?
Надеюсь разрулил уже с проблемой ситуацию? на самом деле всё элементарно!, если авто заглохла и не горит чек, то питание эбу отключено, смотри напряжение на контактах реле бензонасоса!!! там явно пропадает "+12" когда меньше +8ми вольт на 50 контакте, реле размыкается и отрубается ЭБУ, нет искры и некачает бензонасос! при этом негорит чек. Сам наступал на эти грабли.
Opel Omega A, 1988, МКПП, C20NE; Opel Omega A Caravan, 1990, МКПП, C20NE
Имя:
Андрей
Город:
Саров
Подниму тему.
Та же проблема: глохнет на холостых, бессистемно, с прогревом - глохнет чаще. Когда заглохнет - чек не горит. Чтобы завелась, обязательно нужно выключить зажигание. Что сам догадался посмотреть - посмотрел. Потом полез на форум, нашел эту темку, почитал. Пошел снимать мозги и ВВ-провода с целью исследовать все в теплых домашних условиях.
Провода менял на новьё только по весне, так что был уверен, что исправные. Дык вот - из ВВ-проводов только два полностью исправных (меньше 20 кОм), один нестабилен и "прыгает" от 18 кОм до 160 кОм, центральный 160 кОм, провод 4-го цилиндра вообще оборван.
Ну ёлы-палы, как же так...
Завтра поеду в гараж собирать исправный комплект проводов. По результатам отпишусь.
Opel Omega A, 1988, МКПП, C20NE; Opel Omega A Caravan, 1990, МКПП, C20NE
Имя:
Андрей
Город:
Саров
Еле доехал до гаража - глох раз двадцать, если не больше. Собрал почти исправный комплект проводов: свечные в норме, центральный 60 кОм - многовато, но другого не оказалось.
Глохнуть перестала. На малых оборотах и при разгоне дергается, но тут уже могут быть совершенно иные причины.
Так что уважаемый _Vital39RUS_ абсолютно прав: неисправные ВВ-провода могут приводить к зависону мозгов.
Opel Omega A, 1988, МКПП, C20NE; Opel Omega A Caravan, 1990, МКПП, C20NE
Имя:
Андрей
Город:
Саров
История имела продолжение. Через несколько дней после сборки почти исправного комплекта проводов машина полдня исправно ездила, а вечером встала. Причем при попытке завестись "схватывала" и тут же глохла. Приехал домой на галстуке и уже решил, что накрылось что-то капитально. Но предварительно все-таки проверил ВВ-провода. Оказалось, что за эти несколько дней убились провода катушки и 4-го цилиндра. Поскольку к тому времени приехал новый бошевский комплект, поставил провода из него. Машина завелась.
Кстати, бошевские провода заметно отличаются от всех моих предыдущих - в крышку распределителя встают туго и сам провод, и его колпачок. Предыдущий комплект все время пытался выпасть.
Быстрая гибель проводов и дерготня после прогрева подвигла меня еще на одну замену - поставил катушку зажигания от ВАЗ-2108. Езжу второй день, присматриваюсь и прислушиваюсь. Пока все отлично, дергаться машина перестала.
Родная катушка у меня с разъемом "под фишку", а резать провода мне было обломно. Посему убил вечер на переделку вазовской катушки под разъем. Об этом будет фотоотчет в разделе "Электрика".
Спасибо за тему. Тоже протестил провода высокого напряжения один центральный рабочий, а четыре мертвые. После замены машина завелась и поездила почти день. Сегодня опять при движении заглохла.... и признак, что по едет не дола, пришлось тянуть на галстук в гараж. Пришёл после часа простоя она завелась с пол пина. Проверил напряжение на бензонасосе 12.30Vol. Правда писк стоит в баке где насос. Подозреваю что мож клинет при езде. Короче как проверю отпишусь, что и как было. На электрику не грешу так как все новое поставил, ЭБУ, провода свеч., трамлер, реле бензонасоса. Есть ещё подозрение на ДМРВ.
Cайт Opel Omega Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний.
Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.